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Jugando con fuego: los mejores usos para una antorcha culinaria

Jugando con fuego: los mejores usos para una antorcha culinaria


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¡Llamando a todos los pirómanos! Así es como puedes convertir tu fetiche del fuego en una excentricidad aceptable. Un soplete culinario tiene muchos más usos que simplemente caramelizar la parte superior de una crème brûlée; definitivamente un artilugio de cocina en el que vale la pena invertir. Es una forma justificada de participar en dos tabúes: jugar con la comida y jugar con fuego ... ¿qué podría ser mejor? Mantenga su butano a mano y asegúrese de practicar la seguridad en la cocina al manipular el soplete; después de todo, es una herramienta eléctrica para los amantes de la comida.

¿Puedes soportar el calor? Así es como puede hacer brûlée todo el día desde el desayuno hasta el postre:

Desayuno

1. Brûlée de avena
Como crème brûlée, pero para el desayuno

Foto de Lauren Kaplan

2. Toronja
Agrega azúcar de canela y antorcha para hacer tu mañana más interesante

Foto de Lauren Kaplan

Comida

Fajitas de pimiento asado
Enciende tus pimientos para una fiesta divertida

Foto de Lauren Kaplan

Cena

1. Sopa de verduras
Porque ¿a quién no le encanta el queso derretido?

Foto de Lauren Kaplan

2. Berenjena Miso
Un giro asiático a la quema

Foto de Lauren Kaplan

Postre

1. Piña remojada en ron
Cocine y sirva con almendras y helado de coco para una delicia tropical.

Foto de Lauren Kaplan

2. S'mores 3 formas
Traiga malvaviscos adentro prendiéndolos en lugar de asarlos

Foto de Lauren Kaplan

Bebidas

1. Bacon Bloody Mary
Enciende tu tocino, come tu brunch y bébelo también

Foto de Lauren Kaplan

2. Disparos llameantes
Hola, tiro caliente: no olvides que cuanto mayor sea la prueba, más fácil será el encendido.

Foto de Lauren Kaplan

La publicación Playing with Fire: All the Best Uses for a Culinary Torch apareció originalmente en Spoon University. Visite Spoon University para ver más publicaciones como esta.


Listo, apunta, dispara esa crème brûlée

Una de las cosas más atractivas de las cocinas abiertas, y la tendencia de dejar que el resto de nosotros veamos la maquinaria interior, el humo y el choque y el funcionamiento vagamente militarista de un restaurante, es la llamarada ocasional y el zumbido del fuego. La mayoría de nosotros somos pirómanos secretos.

Ver a un chef flambear algo (una crepe, un bistec Diane, un delantal) mantiene la suspensión voluntaria de la incredulidad de que la cocina profesional es, después de todo, un acto de circo hermoso y posiblemente peligroso y no solo una cena.

Pero no es necesario ser un chef profesional para prender fuego a las cosas, deliberadamente. Los cocineros caseros pueden encender un fósforo en una sartén para saltear o encender un soplete para quemar una capa de azúcar en una crème brûlée, así como a cualquiera. Con algunas precauciones simples (los libros de cocina deberían leerse como los manuales Scout) y las herramientas adecuadas, puede divertirse tanto jugando con fuego como lo hizo Antonin Carême encendiéndolo con su brigada de cocina francesa.

Junto con una estufa de gas y una caja de fósforos de madera, el mejor y definitivamente el equipo de cocina más satisfactorio que necesita cualquier piro de cocina de armario es un soplete. Un soplete de verdad, como uno que imagina que usaría Robert Downey Jr. en su cocina.

No se moleste con las cosas adorables que encontrará en las boutiques de cocina. Claro, funcionan, algo así, pero son caros, decepcionantemente pequeños y francamente remilgados en comparación con lo que se encuentra en una ferretería. Están bien para fiestas de té con delicados merengues tostados, pero los encendedores de butano más pequeños simplemente no tienen la potencia bruta o el dramático florecimiento de las antorchas de soldador de propano.

Además, si desea que los hombres, y los adolescentes y la mayoría de los preadolescentes, si lo piensa, se interesen en la cocina, hay pocas formas mejores de hacerlo que un viaje a Home Depot. De todos modos, las ferreterías no son específicas de género o edad. Aún no he conocido a nadie a quien no le guste comprar artículos de cocina en medio de herramientas eléctricas.

Además de arreglar la tubería con fugas ocasionales, un soplete se puede usar para muchas cosas en la cocina. Hay crème brûlée, por supuesto, que tienes que hacer simplemente por principio, y porque es uno de esos postres retro que a todo el mundo le encanta en secreto. También hay pocos mejores momentos de cena-teatro que cuando enciendes la antorcha postprandial para caramelizar un charco de azúcar brillante en la parte superior de un molde.

Después de la bandeja de rigor de crème brûlée, los sopletes son excelentes para tostar malvaviscos y glaseado de malvaviscos. Piense en el s'more como un experimento controlado en lugar de pequeñas explosiones de azúcar al azar alrededor de una fogata. Use un soplete para poner la cantidad correcta de color en la parte superior y los lados de un pastel de merengue o un Alaska horneado. O utilícelo para disparar un rastro de azúcar caramelizada a través de un tazón de bayas y crema, el azúcar derretido forma riachuelos que luego se agrietan como depósitos descubiertos de dulces.

Un soplete no solo es intrínsecamente mucho más divertido que un asador, sino que también obtiene un control considerablemente mayor, ya que puede moverlo y tirarlo hacia atrás si el azúcar comienza a arder. También es portátil, por lo que puede llevar su circo ambulante de viaje. Encender un soplete para la porción de postre de una fiesta de barbacoa nocturna es como una versión legal de encender petardos en su patio trasero.

Los chefs, por supuesto, tienen todo tipo de trucos de fiesta que logran con antorchas.

Los pasteleros los usan para brûlées y merengues, pero también para desmoldar terrinas y calentar el fondo de tazones de metal con glaseado de crema de mantequilla para evitar que se rompan. En diferentes estaciones de una cocina, los cocineros pueden asar chiles o pimientos enteros, dorar tomates o agregar un poco de color a un componente de un plato (una vieira, un gratinado) que ya está en un plato en lugar de poner todo debajo de una salamandra o un asador.

A los chefs de sushi les gusta usar antorchas para dorar brevemente un trozo de pescado o carne que no desean cocinar. Thomas Keller usa su soplete para caramelizar la superficie de un asado de costilla antes de ponerlo en el horno. En Spago en Beverly Hills, se sabe que los cocineros roban el soplete de la chef pastelera Sherry Yard para encender los hornos de pizza.

Uno solo puede imaginar todas las muchas cosas que el autor de “Cocina modernista”, Nathan Myhrvold, hace detrás de puertas científicas cerradas con su soplete.

Aunque pueda parecer utilitario, un soplete es en realidad una rápida mejora moderna de las herramientas más atávicas que los chefs franceses solían utilizar para caramelizar el azúcar. Décadas pasadas, los chefs usaban una plancha brûlée, llamada fer à brûler o fer à caraméliser, para derretir el azúcar en las natillas. Un dispositivo de aspecto medieval que se asemeja a una herramienta para marcar ganado más que cualquier otra cosa que normalmente encontraría en la cocina, la plancha se calentaba en el fuego y luego se bajaba justo por encima de la crema pastelera cubierta de azúcar. Josiah Citrin, chef y propietario de Mélisse en Santa Mónica, tiene buenos recuerdos galos sobre el uso de los artilugios. El chef Mark Peel dice que todavía tiene uno al acecho en algún lugar de los recovecos de su restaurante Campanile de Hollywood.

Pero el problema tanto con las herramientas de marca góticas como con los pollos de engorde más peatonales que tenemos en nuestras cocinas comunes es que solo proporcionan calor uniforme horizontal. Agradable para superficies planas, pero no tan útil para las ingeniosas curvas y verticilos escarpados de un pastel de merengue, los lados verticales de un Alaska horneado o las florituras ascendentes de un cupcake de s'mores coronado con glaseado de malvavisco.

Un soplete requiere un poco de destreza al principio, ya que no desea incinerar sus magdalenas o su cocina, así que practique afuera, tal vez encendiendo su barbacoa o incluso algunas velas.

No quiere que el fuego esté demasiado cerca de la comida, no solo porque quiere controlar la cantidad de calor, sino también porque no quiere el sabor a propano en su merengue. Encienda el fuego primero lejos de cualquier cosa comestible, luego regule la llama y manténgala lo suficientemente alejada del área de la superficie en cuestión, tal vez unas 6 pulgadas, dependiendo de su antorcha.

En cuanto a qué tipo de linterna comprar, depende de usted y del contenido de su ferretería. Mi favorito es BernzOmatic, que es barato, fácil de encontrar y tiene un nombre que es divertido decirlo en voz alta. El más básico de estos cuesta menos de $ 20, pero requiere que lo encienda con un encendedor de chispas, así que tal vez desembolse alrededor de $ 10 más y obtenga uno con un encendedor de gatillo. Las latas de propano costarán $ 3 y, a menos que esté planeando abrir un negocio emergente de crème brûlée, durarán uno o dos años.

Después de sentir la llama, la crème brûlée se convierte en un simple truco de fiesta, mientras que una costilla enorme es el procedimiento operativo básico. Solo recuerda que todavía estás en una cocina, así que deja las tuberías a los expertos y trata de no pensar demasiado en esas primeras escenas de "Iron Man". A veces, una magdalena es solo una magdalena.


Listo, apunta, dispara esa crème brûlée

Una de las cosas más atractivas de las cocinas abiertas, y la tendencia de dejar que el resto de nosotros vea dentro de la maquinaria interior, el humo y el choque y el funcionamiento vagamente militarista de un restaurante, es la llamarada ocasional y el zumbido del fuego. La mayoría de nosotros somos pirómanos secretos.

Ver a un chef flambear algo (una crepe, un bistec Diane, un delantal) mantiene la suspensión voluntaria de la incredulidad de que la cocina profesional es, después de todo, un acto de circo hermoso y posiblemente peligroso y no solo una cena.

Pero no es necesario ser un chef profesional para prender fuego a las cosas, deliberadamente. Los cocineros caseros pueden encender una cerilla en una sartén para saltear o encender un soplete para quemar una capa de azúcar en una crème brûlée, así como a cualquiera. Con algunas precauciones simples (los libros de cocina deberían leerse como los manuales Scout) y las herramientas adecuadas, puede divertirse tanto jugando con fuego como lo hizo Antonin Carême encendiéndolo con su brigada de cocina francesa.

Junto con una estufa de gas y una caja de fósforos de madera, el mejor y definitivamente el equipo de cocina más satisfactorio que necesita cualquier piro de cocina de armario es un soplete. Un soplete de verdad, como uno que imagina que usaría Robert Downey Jr. en su cocina.

No se moleste con las cosas adorables que encontrará en las boutiques de cocina. Claro, funcionan, algo así, pero son caros, decepcionantemente pequeños y francamente remilgados en comparación con lo que se encuentra en una ferretería. Están bien para fiestas de té con delicados merengues tostados, pero los encendedores de butano más pequeños simplemente no tienen la potencia bruta o el dramático florecimiento de las antorchas de soldador de propano.

Además, si desea que los hombres, y los adolescentes y la mayoría de los preadolescentes, si lo piensa, se interesen en la cocina, hay pocas formas mejores de hacerlo que un viaje a Home Depot. De todos modos, las ferreterías no son específicas de género o edad. Aún no he conocido a nadie a quien no le guste comprar artículos de cocina en medio de herramientas eléctricas.

Además de arreglar la tubería con fugas ocasionales, un soplete se puede usar para muchas cosas en la cocina. Hay crème brûlée, por supuesto, que tienes que hacer simplemente por principio, y porque es uno de esos postres retro que a todo el mundo le encanta en secreto. También hay pocos mejores momentos de cena-teatro que cuando enciendes la antorcha postprandial para caramelizar un charco de azúcar brillante en la parte superior de un molde.

Después de la bandeja de rigor de crème brûlée, los sopletes son excelentes para tostar malvaviscos y glaseado de malvaviscos. Piense en el s'more como un experimento controlado en lugar de pequeñas explosiones de azúcar al azar alrededor de una fogata. Use un soplete para poner la cantidad correcta de color en la parte superior y los lados de un pastel de merengue o un Alaska horneado. O utilícelo para disparar un rastro de azúcar caramelizada a través de un tazón de bayas y crema, el azúcar derretido forma riachuelos que luego se agrietan como depósitos de dulces descubiertos.

Un soplete no solo es intrínsecamente mucho más divertido que un asador, sino que también obtiene un control considerablemente mayor, ya que puede moverlo y tirarlo hacia atrás si el azúcar comienza a arder. También es portátil, por lo que puede llevar su circo ambulante de viaje. Encender un soplete para la porción de postre de una fiesta de barbacoa nocturna es como una versión legal de encender petardos en su patio trasero.

Los chefs, por supuesto, tienen todo tipo de trucos de fiesta que logran con antorchas.

Los pasteleros los usan para brûlées y merengues, pero también para desmoldar terrinas y calentar el fondo de tazones de metal con glaseado de crema de mantequilla para evitar que se rompan. En diferentes estaciones de la cocina, los cocineros pueden asar chiles o pimientos enteros, dorar tomates o agregar un poco de color a un componente de un plato (una vieira, un gratinado) que ya está en un plato en lugar de poner todo debajo de una salamandra o un asador.

A los chefs de sushi les gusta usar antorchas para dorar brevemente un trozo de pescado o carne que no desean cocinar. Thomas Keller usa su soplete para caramelizar la superficie de un asado de costilla antes de ponerlo en el horno. En Spago en Beverly Hills, se sabe que los cocineros roban el soplete de la chef pastelera Sherry Yard para encender los hornos de pizza.

Uno solo puede imaginar todas las muchas cosas que el autor de “Cocina modernista”, Nathan Myhrvold, hace detrás de puertas científicas cerradas con su soplete.

Aunque pueda parecer utilitario, un soplete es en realidad una rápida mejora moderna de las herramientas más atávicas que los chefs franceses solían utilizar para caramelizar el azúcar. Décadas pasadas, los chefs usaban una plancha brûlée, llamada fer à brûler o fer à caraméliser, para derretir el azúcar en las natillas. Un dispositivo de aspecto medieval que se asemeja a una herramienta para marcar ganado más que cualquier otra cosa que normalmente encontraría en la cocina, la plancha se calentaba en el fuego y luego se bajaba justo por encima de la crema pastelera cubierta de azúcar. Josiah Citrin, chef y propietario de Mélisse en Santa Mónica, tiene buenos recuerdos galos sobre el uso de los artilugios. El chef Mark Peel dice que todavía tiene uno al acecho en algún lugar de los recovecos de su restaurante Campanile de Hollywood.

Pero el problema tanto con las herramientas de marca góticas como con los pollos de engorde más peatonales que tenemos en nuestras cocinas comunes es que solo proporcionan calor uniforme horizontal. Agradable para superficies planas, pero no tan útil para las ingeniosas curvas y verticilos escarpados de un pastel de merengue, los lados verticales de un Alaska horneado o las florituras ascendentes de un cupcake de s'mores coronado con glaseado de malvavisco.

Un soplete requiere un poco de destreza al principio, ya que no desea incinerar sus magdalenas o su cocina, así que practique afuera, tal vez encendiendo su barbacoa o incluso algunas velas.

No quiere que el fuego esté demasiado cerca de la comida, no solo porque quiere controlar la cantidad de calor, sino también porque no quiere el sabor a propano en su merengue. Encienda el fuego primero lejos de cualquier cosa comestible, luego regule la llama y manténgala lo suficientemente alejada del área de la superficie en cuestión, tal vez unas 6 pulgadas, dependiendo de su antorcha.

En cuanto a qué tipo de linterna comprar, depende de usted y del contenido de su ferretería. Mi favorito es el BernzOmatic, que es barato, fácil de encontrar y tiene un nombre que es divertido decirlo en voz alta. El más básico de estos cuesta menos de $ 20, pero requiere que lo encienda con un encendedor de chispas, por lo que tal vez desembolse unos $ 10 más y obtenga uno con un encendedor de gatillo. Las latas de propano le costarán $ 3 y, a menos que esté planeando abrir un negocio emergente de crème brûlée, durarán uno o dos años.

Después de sentir la llama, la crème brûlée se convierte en un simple truco de fiesta, mientras que una costilla enorme es el procedimiento operativo básico. Solo recuerda que todavía estás en una cocina, así que deja las tuberías a los expertos y trata de no pensar demasiado en esas primeras escenas de "Iron Man". A veces, una magdalena es solo una magdalena.


Listo, apunta, dispara esa crème brûlée

Una de las cosas más atractivas de las cocinas abiertas, y la tendencia de dejar que el resto de nosotros vea dentro de la maquinaria interior, el humo y el choque y el funcionamiento vagamente militarista de un restaurante, es la llamarada ocasional y el zumbido del fuego. La mayoría de nosotros somos pirómanos secretos.

Ver a un chef flambear algo (una crepe, un bistec Diane, un delantal) mantiene la suspensión voluntaria de la incredulidad de que la cocina profesional es, después de todo, un acto de circo hermoso y posiblemente peligroso y no solo una cena.

Pero no es necesario ser un chef profesional para prender fuego a las cosas, deliberadamente. Los cocineros caseros pueden encender una cerilla en una sartén para saltear o encender un soplete para quemar una capa de azúcar en una crème brûlée, así como a cualquiera. Con algunas precauciones simples (los libros de cocina deberían leerse como los manuales Scout) y las herramientas adecuadas, puedes divertirte tanto jugando con fuego como lo hizo Antonin Carême encendiéndolo con su brigada de cocina francesa.

Junto con una estufa de gas y una caja de fósforos de madera, el mejor y definitivamente el equipo de cocina más satisfactorio que necesita cualquier piro de cocina de armario es un soplete. Un soplete de verdad, como uno que imagina que usaría Robert Downey Jr. en su cocina.

No se moleste con las cosas adorables que encontrará en las boutiques de cocina. Claro, funcionan, algo así, pero son caros, decepcionantemente pequeños y francamente remilgados en comparación con lo que se encuentra en una ferretería. Están bien para fiestas de té con delicados merengues tostados, pero los encendedores de butano más pequeños simplemente no tienen la potencia bruta o el dramático florecimiento de las antorchas de soldador de propano.

Además, si desea que los hombres, y los adolescentes y la mayoría de los preadolescentes, si lo piensa, se interesen en la cocina, hay pocas formas mejores de hacerlo que un viaje a Home Depot. De todos modos, las ferreterías no son específicas de género o edad. Aún no he conocido a nadie a quien no le guste comprar artículos de cocina en medio de herramientas eléctricas.

Además de arreglar la tubería con fugas ocasionales, un soplete se puede usar para muchas cosas en la cocina. Hay crème brûlée, por supuesto, que tienes que hacer simplemente por principio, y porque es uno de esos postres retro que a todo el mundo le encanta en secreto. También hay pocos mejores momentos de cena-teatro que cuando enciendes la antorcha postprandial para caramelizar un charco de azúcar brillante en la parte superior de un molde.

Después de la bandeja de rigor de crème brûlée, los sopletes son excelentes para tostar malvaviscos y glaseado de malvaviscos. Piense en el s'more como un experimento controlado en lugar de pequeñas explosiones de azúcar al azar alrededor de una fogata. Use un soplete para poner la cantidad correcta de color en la parte superior y los lados de un pastel de merengue o un Alaska horneado. O utilícelo para disparar un rastro de azúcar caramelizada a través de un tazón de bayas y crema, el azúcar derretido forma riachuelos que luego se agrietan como depósitos descubiertos de dulces.

Un soplete no solo es intrínsecamente mucho más divertido que un asador, sino que también obtiene un control considerablemente mayor, ya que puede moverlo y tirarlo hacia atrás si el azúcar comienza a arder. También es portátil, por lo que puede llevar su circo ambulante de viaje. Encender un soplete para la porción de postre de una fiesta de barbacoa nocturna es como una versión legal de encender petardos en su patio trasero.

Los chefs, por supuesto, tienen todo tipo de trucos de fiesta que logran con antorchas.

Los pasteleros los usan para brûlées y merengues, pero también para desmoldar terrinas y calentar el fondo de tazones de metal con glaseado de crema de mantequilla para evitar que se rompan. En diferentes estaciones de una cocina, los cocineros pueden asar chiles o pimientos enteros, dorar tomates o agregar un poco de color a un componente de un plato (una vieira, un gratinado) que ya está en un plato en lugar de poner todo debajo de una salamandra o un asador.

A los chefs de sushi les gusta usar antorchas para dorar brevemente un trozo de pescado o carne que en realidad no desean cocinar. Thomas Keller usa su soplete para caramelizar la superficie de un asado de costilla antes de ponerlo en el horno. En Spago en Beverly Hills, se sabe que los cocineros roban el soplete de la chef pastelera Sherry Yard para encender los hornos de pizza.

Uno solo puede imaginar todas las muchas cosas que el autor de “Cocina modernista”, Nathan Myhrvold, hace detrás de puertas científicas cerradas con su soplete.

Aunque pueda parecer utilitario, un soplete es en realidad una rápida mejora moderna de las herramientas más atávicas que los chefs franceses solían utilizar para caramelizar el azúcar. Décadas pasadas, los chefs usaban una plancha brûlée, llamada fer à brûler o fer à caraméliser, para derretir el azúcar en las natillas. Un dispositivo de aspecto medieval que se asemeja a una herramienta para marcar ganado más que cualquier otra cosa que normalmente encontraría en la cocina, la plancha se calentaba en el fuego y luego se bajaba justo por encima de la crema pastelera cubierta de azúcar. Josiah Citrin, chef y propietario de Mélisse en Santa Mónica, tiene buenos recuerdos galos sobre el uso de los artilugios. El chef Mark Peel dice que todavía tiene uno al acecho en algún lugar de los recovecos de su restaurante Campanile de Hollywood.

Pero el problema tanto con las herramientas de marca góticas como con los pollos de engorde más peatonales que tenemos en nuestras cocinas comunes es que solo proporcionan calor uniforme horizontal. Agradable para superficies planas, pero no tan útil para las ingeniosas curvas y verticilos escarpados de un pastel de merengue, los lados verticales de un Alaska horneado o las florituras ascendentes de un cupcake de s'mores coronado con glaseado de malvavisco.

Un soplete requiere un poco de destreza al principio, ya que no desea incinerar sus magdalenas o su cocina, así que practique afuera, tal vez encendiendo su barbacoa o incluso algunas velas.

No quiere que el fuego esté demasiado cerca de la comida, no solo porque quiere controlar la cantidad de calor, sino también porque no quiere el sabor a propano en su merengue. Encienda el fuego primero lejos de cualquier cosa comestible, luego regule la llama y manténgala lo suficientemente alejada del área de la superficie en cuestión, tal vez unas 6 pulgadas, dependiendo de su antorcha.

En cuanto a qué tipo de linterna comprar, depende de usted y del contenido de su ferretería. Mi favorito es el BernzOmatic, que es barato, fácil de encontrar y tiene un nombre que es divertido decirlo en voz alta. El más básico de estos cuesta menos de $ 20, pero requiere que lo encienda con un encendedor de chispas, así que tal vez desembolse alrededor de $ 10 más y obtenga uno con un encendedor de gatillo. Las latas de propano le costarán $ 3 y, a menos que esté planeando abrir un negocio emergente de crème brûlée, durarán uno o dos años.

Después de sentir la llama, la crème brûlée se convierte en un simple truco de fiesta, mientras que una costilla enorme es el procedimiento operativo básico. Solo recuerda que todavía estás en una cocina, así que deja las tuberías a los expertos y trata de no pensar demasiado en esas primeras escenas de "Iron Man". A veces, una magdalena es solo una magdalena.


Listo, apunta, dispara esa crème brûlée

Una de las cosas más atractivas de las cocinas abiertas, y la tendencia de dejar que el resto de nosotros vea dentro de la maquinaria interior, el humo y el choque y el funcionamiento vagamente militarista de un restaurante, es la llamarada ocasional y el zumbido del fuego. La mayoría de nosotros somos pirómanos secretos.

Ver a un chef flambear algo (una crepe, un bistec Diane, un delantal) mantiene la suspensión voluntaria de la incredulidad de que la cocina profesional es, después de todo, un acto de circo hermoso y posiblemente peligroso y no solo una cena.

Pero no es necesario ser un chef profesional para prender fuego a las cosas, deliberadamente. Los cocineros caseros pueden encender un fósforo en una sartén para saltear o encender un soplete para quemar una capa de azúcar en una crème brûlée, así como a cualquiera. Con algunas precauciones simples (los libros de cocina deberían leerse como los manuales Scout) y las herramientas adecuadas, puede divertirse tanto jugando con fuego como lo hizo Antonin Carême encendiéndolo con su brigada de cocina francesa.

Junto con una estufa de gas y una caja de fósforos de madera, el mejor y definitivamente el equipo de cocina más satisfactorio que necesita cualquier piro de cocina de armario es un soplete. Un soplete de verdad, como uno que imagina que usaría Robert Downey Jr. en su cocina.

No se moleste con las cosas adorables que encontrará en las boutiques de cocina. Claro, funcionan, algo así, pero son caros, decepcionantemente pequeños y francamente remilgados en comparación con lo que se encuentra en una ferretería. Están bien para fiestas de té con delicados merengues tostados, pero los encendedores de butano más pequeños simplemente no tienen la potencia bruta o el dramático florecimiento de las antorchas de soldador de propano.

Además, si desea que los hombres, y los adolescentes y la mayoría de los preadolescentes, si lo piensa, se interesen en la cocina, hay pocas formas mejores de hacerlo que un viaje a Home Depot. De todos modos, las ferreterías no son específicas de género o edad. Aún no he conocido a nadie a quien no le guste comprar artículos de cocina en medio de herramientas eléctricas.

Además de arreglar la tubería con fugas ocasionales, un soplete se puede usar para muchas cosas en la cocina. Hay crème brûlée, por supuesto, que tienes que hacer simplemente por principio, y porque es uno de esos postres retro que a todo el mundo le encanta en secreto. También hay pocos mejores momentos de cena-teatro que cuando enciendes la antorcha postprandial para caramelizar un charco de azúcar brillante en la parte superior de un molde.

Después de la bandeja de rigor de crème brûlée, los sopletes son excelentes para tostar malvaviscos y glaseado de malvaviscos. Piense en el s'more como un experimento controlado en lugar de pequeñas explosiones de azúcar al azar alrededor de una fogata. Use un soplete para poner la cantidad correcta de color en la parte superior y los lados de un pastel de merengue o un Alaska horneado. O utilícelo para disparar un rastro de azúcar caramelizada a través de un tazón de bayas y crema, el azúcar derretido forma riachuelos que luego se agrietan como depósitos de dulces descubiertos.

Un soplete no solo es intrínsecamente mucho más divertido que un asador, sino que también obtiene un control considerablemente mayor, ya que puede moverlo y tirarlo hacia atrás si el azúcar comienza a arder. También es portátil, por lo que puede llevar su circo ambulante de viaje. Encender un soplete para la porción de postre de una fiesta de barbacoa nocturna es como una versión legal de encender petardos en su patio trasero.

Los chefs, por supuesto, tienen todo tipo de trucos de fiesta que logran con antorchas.

Los pasteleros los usan para brûlées y merengues, pero también para desmoldar terrinas y calentar el fondo de tazones de metal con glaseado de crema de mantequilla para evitar que se rompan. En diferentes estaciones de una cocina, los cocineros pueden asar chiles o pimientos enteros, dorar tomates o agregar un poco de color a un componente de un plato (una vieira, un gratinado) que ya está en un plato en lugar de poner todo debajo de una salamandra o un asador.

A los chefs de sushi les gusta usar antorchas para dorar brevemente un trozo de pescado o carne que en realidad no desean cocinar. Thomas Keller usa su soplete para caramelizar la superficie de un asado de costilla antes de ponerlo en el horno. En Spago en Beverly Hills, se sabe que los cocineros roban el soplete de la chef pastelera Sherry Yard para encender los hornos de pizza.

Uno solo puede imaginar todas las muchas cosas que el autor de la “cocina modernista”, Nathan Myhrvold, hace detrás de puertas científicas cerradas con su soplete.

Aunque pueda parecer utilitario, un soplete es en realidad una rápida mejora moderna de las herramientas más atávicas que los chefs franceses solían utilizar para caramelizar el azúcar. Décadas pasadas, los chefs usaban una plancha brûlée, llamada fer à brûler o fer à caraméliser, para derretir el azúcar en las natillas. Un dispositivo de aspecto medieval que se asemeja a una herramienta para marcar ganado más que cualquier cosa que normalmente se encuentre en la cocina, la plancha se calentaba en el fuego y luego se bajaba justo por encima de la crema pastelera cubierta de azúcar. Josiah Citrin, chef y propietario de Mélisse en Santa Mónica, tiene buenos recuerdos galos sobre el uso de los artilugios. El chef Mark Peel dice que todavía tiene uno al acecho en algún lugar de los recovecos de su restaurante Campanile de Hollywood.

Pero el problema tanto con las herramientas de marca góticas como con los pollos de engorde más peatonales que tenemos en nuestras cocinas comunes es que solo proporcionan calor uniforme horizontal. Agradable para superficies planas, pero no tan útil para las ingeniosas curvas y verticilos escarpados de un pastel de merengue, los lados verticales de un Alaska horneado o las florituras ascendentes de un cupcake de s'mores coronado con glaseado de malvavisco.

Un soplete requiere un poco de destreza al principio, ya que no desea incinerar sus magdalenas o su cocina, así que practique afuera, tal vez encendiendo su barbacoa o incluso algunas velas.

No quiere que el fuego esté demasiado cerca de la comida, no solo porque quiere controlar la cantidad de calor, sino también porque no quiere el sabor a propano en su merengue. Encienda el fuego primero lejos de cualquier cosa comestible, luego regule la llama y manténgala lo suficientemente lejos del área de la superficie en cuestión, tal vez unas 6 pulgadas, dependiendo de su antorcha.

En cuanto a qué tipo de linterna comprar, depende de usted y del contenido de su ferretería. Mi favorito es el BernzOmatic, que es barato, fácil de encontrar y tiene un nombre que es divertido decirlo en voz alta. El más básico de estos cuesta menos de $ 20, pero requiere que lo encienda con un encendedor de chispas, así que tal vez desembolse alrededor de $ 10 más y obtenga uno con un encendedor de gatillo. Las latas de propano le costarán $ 3 y, a menos que esté planeando abrir un negocio emergente de crème brûlée, durarán uno o dos años.

Después de sentir la llama, la crème brûlée se convierte en un simple truco de fiesta, mientras que una costilla enorme es el procedimiento operativo básico. Solo recuerda que todavía estás en una cocina, así que deja las tuberías a los expertos y trata de no pensar demasiado en esas primeras escenas de "Iron Man". A veces, una magdalena es solo una magdalena.


Listo, apunta, dispara esa crème brûlée

Una de las cosas más atractivas de las cocinas abiertas, y la tendencia de dejar que el resto de nosotros veamos la maquinaria interior, el humo y el choque y el funcionamiento vagamente militarista de un restaurante, es la llamarada ocasional y el zumbido del fuego. La mayoría de nosotros somos pirómanos secretos.

Ver a un chef flambear algo (una crepe, un bistec Diane, un delantal) mantiene la suspensión voluntaria de la incredulidad de que la cocina profesional es, después de todo, un acto de circo hermoso y posiblemente peligroso y no solo una cena.

Pero no es necesario ser un chef profesional para prender fuego a las cosas, deliberadamente. Los cocineros caseros pueden encender un fósforo en una sartén o encender un soplete para quemar una capa de azúcar en una crème brûlée, así como a cualquiera. Con algunas precauciones simples (los libros de cocina deberían leerse como los manuales Scout) y las herramientas adecuadas, puedes divertirte tanto jugando con fuego como lo hizo Antonin Carême encendiéndolo con su brigada de cocina francesa.

Junto con una estufa de gas y una caja de fósforos de madera, el mejor y definitivamente el equipo de cocina más satisfactorio que necesita cualquier piro de cocina de armario es un soplete. Un soplete de verdad, como uno que imagina que usaría Robert Downey Jr. en su cocina.

No se moleste con las cosas adorables que encontrará en las boutiques de cocina. Claro, funcionan, algo así, pero son caros, decepcionantemente pequeños y francamente remilgados en comparación con lo que se encuentra en una ferretería. Están bien para fiestas de té con delicados merengues tostados, pero los encendedores de butano más pequeños simplemente no tienen la potencia bruta o el dramático florecimiento de las antorchas de los soldadores de propano.

Además, si desea que los hombres, y los adolescentes y la mayoría de los preadolescentes, si lo piensa, se interesen en la cocina, hay pocas formas mejores de hacerlo que un viaje a Home Depot. De todos modos, las ferreterías no son específicas de género o edad. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


Ready, aim, fire that crème brûlée

One of the most appealing things about open kitchens — and the trend of letting the rest of us see into the inner machinery, the smoke and clash and vaguely militaristic operation of a restaurant — is the occasional flare and whoosh of fire. We are, most of us, secret pyromaniacs.

Watching a chef flambé something (a crepe, steak Diane, an apron) maintains the willing suspension of disbelief that professional cooking is, after all, a beautiful and possibly dangerous high-wire circus act and not just dinner.

But you don’t have to be a professional chef to set things on fire, deliberately. Home cooks can light a match to a sauté pan or fire up a blowtorch to burn a layer of sugar across a crème brûlée as well as anybody. With a few simple precautions (cookbooks really should read like Scout manuals) and the right tools, you can have just as much fun playing with fire as Antonin Carême did lighting it up with his French kitchen brigade.

Along with a gas stove and a box of wooden matches, the best and definitely the most satisfying kitchen gear any closet kitchen pyro needs is a blowtorch. A real blowtorch, like one you’d imagine Robert Downey Jr. would use in his kitchen.

Don’t bother with the adorable things you find at boutique cooking stores. Sure, they work, sort of, but they’re expensive, disappointingly small and downright prissy compared with what you find at a hardware store. They’re fine for tea parties with dainty toasted meringues, but the smaller butane lighters simply don’t have the raw power or the dramatic flourish of the propane welder’s torches.

Besides, if you want to get men — and teenagers and most preteens, if you think about it — interested in cooking, there are few better ways of doing this than a trip to Home Depot. Hardware stores aren’t gender or age specific, anyway. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


Ready, aim, fire that crème brûlée

One of the most appealing things about open kitchens — and the trend of letting the rest of us see into the inner machinery, the smoke and clash and vaguely militaristic operation of a restaurant — is the occasional flare and whoosh of fire. We are, most of us, secret pyromaniacs.

Watching a chef flambé something (a crepe, steak Diane, an apron) maintains the willing suspension of disbelief that professional cooking is, after all, a beautiful and possibly dangerous high-wire circus act and not just dinner.

But you don’t have to be a professional chef to set things on fire, deliberately. Home cooks can light a match to a sauté pan or fire up a blowtorch to burn a layer of sugar across a crème brûlée as well as anybody. With a few simple precautions (cookbooks really should read like Scout manuals) and the right tools, you can have just as much fun playing with fire as Antonin Carême did lighting it up with his French kitchen brigade.

Along with a gas stove and a box of wooden matches, the best and definitely the most satisfying kitchen gear any closet kitchen pyro needs is a blowtorch. A real blowtorch, like one you’d imagine Robert Downey Jr. would use in his kitchen.

Don’t bother with the adorable things you find at boutique cooking stores. Sure, they work, sort of, but they’re expensive, disappointingly small and downright prissy compared with what you find at a hardware store. They’re fine for tea parties with dainty toasted meringues, but the smaller butane lighters simply don’t have the raw power or the dramatic flourish of the propane welder’s torches.

Besides, if you want to get men — and teenagers and most preteens, if you think about it — interested in cooking, there are few better ways of doing this than a trip to Home Depot. Hardware stores aren’t gender or age specific, anyway. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


Ready, aim, fire that crème brûlée

One of the most appealing things about open kitchens — and the trend of letting the rest of us see into the inner machinery, the smoke and clash and vaguely militaristic operation of a restaurant — is the occasional flare and whoosh of fire. We are, most of us, secret pyromaniacs.

Watching a chef flambé something (a crepe, steak Diane, an apron) maintains the willing suspension of disbelief that professional cooking is, after all, a beautiful and possibly dangerous high-wire circus act and not just dinner.

But you don’t have to be a professional chef to set things on fire, deliberately. Home cooks can light a match to a sauté pan or fire up a blowtorch to burn a layer of sugar across a crème brûlée as well as anybody. With a few simple precautions (cookbooks really should read like Scout manuals) and the right tools, you can have just as much fun playing with fire as Antonin Carême did lighting it up with his French kitchen brigade.

Along with a gas stove and a box of wooden matches, the best and definitely the most satisfying kitchen gear any closet kitchen pyro needs is a blowtorch. A real blowtorch, like one you’d imagine Robert Downey Jr. would use in his kitchen.

Don’t bother with the adorable things you find at boutique cooking stores. Sure, they work, sort of, but they’re expensive, disappointingly small and downright prissy compared with what you find at a hardware store. They’re fine for tea parties with dainty toasted meringues, but the smaller butane lighters simply don’t have the raw power or the dramatic flourish of the propane welder’s torches.

Besides, if you want to get men — and teenagers and most preteens, if you think about it — interested in cooking, there are few better ways of doing this than a trip to Home Depot. Hardware stores aren’t gender or age specific, anyway. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


Ready, aim, fire that crème brûlée

One of the most appealing things about open kitchens — and the trend of letting the rest of us see into the inner machinery, the smoke and clash and vaguely militaristic operation of a restaurant — is the occasional flare and whoosh of fire. We are, most of us, secret pyromaniacs.

Watching a chef flambé something (a crepe, steak Diane, an apron) maintains the willing suspension of disbelief that professional cooking is, after all, a beautiful and possibly dangerous high-wire circus act and not just dinner.

But you don’t have to be a professional chef to set things on fire, deliberately. Home cooks can light a match to a sauté pan or fire up a blowtorch to burn a layer of sugar across a crème brûlée as well as anybody. With a few simple precautions (cookbooks really should read like Scout manuals) and the right tools, you can have just as much fun playing with fire as Antonin Carême did lighting it up with his French kitchen brigade.

Along with a gas stove and a box of wooden matches, the best and definitely the most satisfying kitchen gear any closet kitchen pyro needs is a blowtorch. A real blowtorch, like one you’d imagine Robert Downey Jr. would use in his kitchen.

Don’t bother with the adorable things you find at boutique cooking stores. Sure, they work, sort of, but they’re expensive, disappointingly small and downright prissy compared with what you find at a hardware store. They’re fine for tea parties with dainty toasted meringues, but the smaller butane lighters simply don’t have the raw power or the dramatic flourish of the propane welder’s torches.

Besides, if you want to get men — and teenagers and most preteens, if you think about it — interested in cooking, there are few better ways of doing this than a trip to Home Depot. Hardware stores aren’t gender or age specific, anyway. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


Ready, aim, fire that crème brûlée

One of the most appealing things about open kitchens — and the trend of letting the rest of us see into the inner machinery, the smoke and clash and vaguely militaristic operation of a restaurant — is the occasional flare and whoosh of fire. We are, most of us, secret pyromaniacs.

Watching a chef flambé something (a crepe, steak Diane, an apron) maintains the willing suspension of disbelief that professional cooking is, after all, a beautiful and possibly dangerous high-wire circus act and not just dinner.

But you don’t have to be a professional chef to set things on fire, deliberately. Home cooks can light a match to a sauté pan or fire up a blowtorch to burn a layer of sugar across a crème brûlée as well as anybody. With a few simple precautions (cookbooks really should read like Scout manuals) and the right tools, you can have just as much fun playing with fire as Antonin Carême did lighting it up with his French kitchen brigade.

Along with a gas stove and a box of wooden matches, the best and definitely the most satisfying kitchen gear any closet kitchen pyro needs is a blowtorch. A real blowtorch, like one you’d imagine Robert Downey Jr. would use in his kitchen.

Don’t bother with the adorable things you find at boutique cooking stores. Sure, they work, sort of, but they’re expensive, disappointingly small and downright prissy compared with what you find at a hardware store. They’re fine for tea parties with dainty toasted meringues, but the smaller butane lighters simply don’t have the raw power or the dramatic flourish of the propane welder’s torches.

Besides, if you want to get men — and teenagers and most preteens, if you think about it — interested in cooking, there are few better ways of doing this than a trip to Home Depot. Hardware stores aren’t gender or age specific, anyway. I’ve yet to meet anyone who doesn’t love shopping for kitchen gear amid power tools.

Besides fixing the occasional leaky pipe, a blowtorch can be used for many things in the kitchen. There is crème brûlée, of course, which you have to make simply on principle — and because it’s one of those retro desserts that everyone secretly loves. There are also few better dinner theater moments than the one when you fire up the postprandial torch to caramelize a glowing pool of sugar across the top of a ramekin.

After the de rigueur tray of crème brûlée, blowtorches are terrific for toasting both marshmallows and marshmallow frosting. Think of the s’more as a controlled experiment rather than tiny haphazard sugar explosions around a campfire. Use a blowtorch to put the right amount of color on the top and sides of a meringue pie or a baked Alaska. Or use it to fire a trail of caramelized sugar across a bowl of berries and cream, the melting sugar forming rivulets that later crack like discovered deposits of candy.

Not only is a torch inherently a lot more fun than a broiler, but you also get considerably more control since you can move it around and pull it back if the sugar starts burning. It’s also portable, so you can take your traveling circus on the road. Firing up a blowtorch for the dessert portion of an evening barbecue party is like a legal version of lighting firecrackers in your backyard.

Chefs, of course, have all kinds of party tricks they accomplish with torches.

Pastry chefs use them for brûlées and meringues, but also to unmold terrines and heat the bottoms of metal bowls of buttercream frosting to keep them from breaking. At different stations in a kitchen, cooks might roast chiles or whole peppers, sear tomatoes or add some color to a component of a dish (a scallop, a gratin) already on a plate instead of putting the whole thing under a salamander or broiler.

Sushi chefs are fond of using torches to briefly sear a piece of fish or meat that they do not wish to actually cook. Thomas Keller famously uses his blowtorch to caramelize the surface of a rib roast before putting it in the oven. At Spago in Beverly Hills, cooks have been known to steal longtime pastry chef Sherry Yard’s blowtorch to light the pizza ovens.

One can only imagine all the many things “Modernist Cuisine” author Nathan Myhrvold does behind closed scientific doors with his blowtorch.

Although it may seem utilitarian, a blowtorch is actually a zippy modern improvement on the more atavistic tools French chefs once used to caramelize sugar. Decades past, chefs used a brûlée iron, called a fer à brûler o fer à caraméliser, to melt sugar across custards. A medieval-looking device that resembles a cattle-branding tool more than anything you’d normally find in the kitchen, the iron would be heated in the fire and then lowered just above the sugar-covered custard. Josiah Citrin, chef-owner of Mélisse in Santa Monica, has fond Gallic memories of using the contraptions. Chef Mark Peel says he still has one lurking somewhere in the recesses of his Hollywood restaurant Campanile.

But the problem with both Gothic branding tools and the more pedestrian broilers we have in our ordinary kitchens is that they provide only horizontal uniform heat. Nice for flat surfaces but not so useful for the artful curves and precipitous whorls of a meringue pie, the vertical sides of a baked Alaska or the upward flourishes of a s’mores cupcake crowned with marshmallow frosting.

A blowtorch requires a little dexterity at first, since you don’t want to incinerate your cupcakes or your kitchen, so practice outside, perhaps by lighting your barbecue or even some candles.

You don’t want the fire too close to the food, not only because you want to control the amount of heat but also because you don’t want the propane taste in your meringue. Light the fire first away from anything edible, then regulate the flame and keep it far enough away from the surface area in question, maybe 6 or so inches, depending on your torch.

As for what kind of torch to get, that’s up to you and the contents of your hardware store. My favorite is the BernzOmatic, which is cheap, easy to find and has a name that’s just fun to say out loud. The most basic of these costs less than $20 but requires that you light it with a spark lighter, so maybe shell out about $10 more and get one with a trigger starter. The cans of propane will run you all of $3, and unless you’re planning on opening a pop-up crème brûlée business, they’ll last for a good year or two.

After you get the feel of the flame, crème brûlée becomes a simple party trick, while an enormous prime rib is basic operating procedure. Just remember that you’re still in a kitchen, so leave the plumbing to the experts, and try not to think too much about those early scenes in “Iron Man.” Sometimes a cupcake is just a cupcake.


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